从根本上讲,服饰——从穿衣服戴饰物到化妆，都是人为的和做作的。梳妆打扮后的形象和原本的自己作比较，虽然其中多少都有掺假的成分，但古往今来人们对于这种“人工美丽”都极向往之。因爱美之心人皆有之，人们一面用化妆术来改善自己的面容，一面在作假时追求化妆术的最自然效果。人人都想达到“天然雕饰”的最高境界，这种既要雕琢又要求天然的逻辑矛盾，却正是审美心理的特征。
相比“这件衣服真漂亮”，人们更愿意听到的是“你穿这件衣服真漂亮”！每个人都希望驾驭漂亮的服饰时自己本身就有一个漂亮的底子，这样才能和服装融为一个协调的审美对象。这个漂亮的底子，除了身材就是相貌。所以女人们开始化妆、甚至男人们也开始打粉底。
服装与化妆略有不同。如果说化妆更多地和个人深藏不露的欲望和担忧相联系，服装则可视作是面对社会的亮相。虽然可以有种种方法利用服装来修饰改善人体形象，但是设计师或是个人的审美能力往往主导着最后的效果是自然、还是矫饰：
就服装结构而言，可以用肩垫、胸衬和裙撑等，这些支撑物能瞬时改变服装结构，但也容易显得不自然，当结构过于复杂也会显得矫饰；
就服装造型而言，可以用高腰、低腰，变换下摆的高度，不同的宽松和紧贴度等；
在服装裁剪上，可以使用纵条、横条、斜条的风格线来造成视觉的幻想；
也可以用不同明度、纯度和色相来调节，比如白衬衫和黑裤子搭配会显得腿更纤长、上深下浅得渐变色连衣裙会让脚步更轻柔飘逸；
利用面料图案色彩加上简单裁剪而制作成的服装易于产生自然的感觉。不过图案本身也有矫饰与否的问题，搭配穿着就要分清主次突出特点。
20世纪80年代以来，性感的时装曾一度全球风行，西方时装界人士也表示了对正确性感打扮的鼓励和肯定。
把时装的性感单纯的理解为裸露是一个亟待纠正的审美偏差，而且这也将直接影响到自身的形象塑造。裸露的极限是什么也不穿，及只剩下人体而没有服饰，那相当于是对整个时装的否定。而时装的裸露，情况又是型型种种，并非都能称之为性感。有些少数民族喜欢裸露上身，比如金三角南塔省西北部的小镇芒星，当地阿卡族的女子出门会半裸甚至全裸出自己的胸部，却没有人认为这是性感女；三点式是现代人服饰暴露的极限了，也不是每个人都能穿出性感来；而著名的杂志《花花公子》里模特的服饰很多并不是单纯的裸露而选择半遮半掩的效果，人们反而觉得充满性感。
虽然人们会对时装的性感因素产生误解，但是时装的性感因素并非不可归纳。
时装的性感在于暗示或强调人体的某一部分，把人们的注意力和想象力集中于人体的某一部分。又如不同时期的流行款式不同，人们的关注点也会不同。如超短裙强调双腿、露腹式强调腰腹、高腰裙强调胸、巴瑟尔裙撑强调臀部、无胸罩T恤强调乳头等。
时装的性感程度和效果依场合而定。在西方社会一个人夜行街头穿得过于性感会被误认为妓女，国内的一些红灯区也是如此；人们的通勤装也不可能穿的和休闲娱乐时一样性感；同样一件泳装，游客在海滩穿着、人模在商店橱窗展示、车展上穿在模特身上，三种感觉又是完全不同的；在和一个陌生男子独处时，穿着过一性感的服饰也可能引起对方的误解。
时装的性感也依穿着者的态度和穿着方法的不同而变化。从容自信的人可能身材并不怎么完美但也能把一件服饰穿的老练成熟；扭捏作态的人穿上性感的时装怎么看都是以色相诱人。性感的时装是一种美，它决不能和色情画上等号，它是女性自身魅力的肯定与表现，如果这一认识观念产生偏差，那自己穿上一套性感的时装也很难表现出应有的美丽了。
“超大风貌”是英语OverSizeLook的译名，指一种上装宽大到夸张的地步而下装较为窄小的女时装造型。
“超大风貌”初见于20世纪70年代，是兴起于街头的青年时装，风格属于无拘无束的便服一类，80年代前期被高级女装届所引用，当时被叫做“大风貌”（Big Look）或“V型风貌”（V-Look），至今流行不衰。90年代开始渐渐被“窈窕系列”所取代，不再那么时髦。但是当前，超大风貌的服饰风格又受到时尚青年的青睐。不仅仅是服装的宽大，在饰品的搭配上，“大”也成了潮流男女钟情的风格。大耳环、大戒指、大项链、大手表、大包等等，也许这个时代的精神就是大气、包容、洒脱，无论男女。
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炎炎夏日，清爽的白色搭配一定能够在视觉上来一个美丽降温，白色连衣裙、白色Ｔ恤、白色背心．．．搭配各种皮质的配饰，特别是细条的升级版角斗士凉鞋，实在是很适合当下的形象呢……
“流行”是个很奇怪的东西,”流行”需要伴随”群众效应”,流行需要广泛传播而且被身体力行,那我们才可以承认这样东西是流行起来了,”流行”并不局限于穿着,但是服饰上的流行,却往往体现于一个广泛传播的概念和其中一部分人的身体力行,流行的服饰是不会被人认识到了就立马去穿的。如果非要举一个例子，09春夏的哈伦裤应该就能说明这个问题。
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近年来,男女服饰中性化的趋势愈加明显,若非要对”中性”这个词刨根问底,答案是它来源于化学中的一个专有名词,PH=7,不是酸性也不是碱性,而是达到如纯水的性质。
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出乎很多女士的意料,男人们对女性本身容貌的重视远远超过对女性服饰的重视，所以女人们切记不要单纯的以为穿的极其时髦就能得到男性的亲睐。大多数男性认为天生丽质比艳装华服重要的多，褪去一切装饰后的素颜简衣，就怕这个姑娘从天仙变成了女鬼。
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碎花裙流行了几年，现在看来这还算的上是一个实穿的款式，单从这几年花色的演变来看，其实每年的样式都是纷繁各色样样都有，只是主流不同而已。０７年主要流行写实的大花朵印花裙，过于夸张的印花很多国内明星都穿的效果不好，反而白肤高挑的国外人穿得更好看；到了０８年一股脑出现了一大堆花色细小的雪纺碎花裙，有趣的是市场的单品虽多，街上穿得人反而少，等于说没有流行起来；０９年的碎花裙于是又被称作是“卷土重来”，今年的花色就耐看的多，所以受众群也更广，连衣裙上的印花似全似破、具象结合抽象，隐隐约约朦朦胧胧，中西方人穿来都有各自的味道。
赫敏清丽碎花裙抢镜《哈利·波特6》首映
2009年7月8日，Harry Potter and the Half-Blood Prince《哈利·波特与混血王子》在伦敦举办盛大首映。“赫敏”Emma Watson (艾玛·沃特森)身穿碎花坠地长裙，头戴艳红色发夹，将英伦优雅淑女风演绎的淋漓尽致。 Emma Watson 最近的穿衣品味一直受到关注，她最爱的Rodarte蓝黑相间网纹礼服近日更是风靡时尚界，就连Buberry都请她担任女主角，出演2009-2010 秋冬广告代言人。
《绯闻女孩》”B”小碎花的 Thakoon 薄纱裙
《绯闻女孩》中的”B” Leighton Meester 选择印有小碎花的 Thakoon 薄纱裙+ Christian Louboutin 绑带高跟鞋 + Tod 包出现在纽约街头。
Vanessa Traina，机车夹克碰撞印花
纽约的社交名媛兼模特 Vanessa Traina 从十几岁开始就是各种时装发布会的座上宾了，从小耳濡目染，品味自然也非同一般。这一次，她以帅气而不失甜美的造型参加 Givenchy 2009 秋冬的高级定制发布会。
黑色的机车皮夹克气质硬朗，与浪漫的印花连衣裙碰撞出特别的效果。犹如油画笔触的印花图案相当艺术化，而且色彩偏冷，所以不显稚嫩，而显得优雅而成熟；前短后长的荷叶边裙摆，露出黑色的里料，再加上精细的银色滚边，使整体色彩异常协调。不过，脚下的 Givenchy 09 春夏的高跟凉鞋才真正体现了 Vanessa 的搭配段位。这双鞋融合了酷帅与性感，恰好将她全身的风格统一起来，整体造型刚中带柔，性感和甜美的比例控制得刚刚好。
北京街拍 碎花连衣裙搭配
7月街头最新鲜的街拍，花花连衣裙随处可见，收腰的X型、舒展的A型、或是保险的H型，大花还是小花，看看哪个更适合你吧！
关键词：孔雀原理
自然界的两大主题：生存战争和生殖战争。孔雀不像普通的动物那样基本上都身着保护色。孔雀有着华丽的尾羽，这样华丽的尾羽是很容易被天敌发现的。然而孔雀的尾羽在生存战争中未必是优势，但是却能让它赢得生殖战争——因为越美丽的外观越容易吸引异性。
服饰美既是一种物质的属性,又是精神的产物,服饰美还依赖于美的人体形象。这个审美定律贯通与男装和女装，所以一讲到服饰，各位的反映里可不能只有女装而忽略了男装。对于款式变化远小于女装的男装，男性的着装形象应该更容易被调整和把握。
人人都知道“异性相吸”这个词，只是“异性相吸”也是有先决条件的，美国的社会心理学家曾经调查出，女性看重男性的外观形象，排序下来依次是腿、脸、体重、身高、躯干和头发。根据“孔雀原理”，男性服饰的主要审美主体就是女性，所以我们可以从女性的角度出发去认识男装审美。我们平时生活中，男士的服饰选购，往往会参考身边女性的意见，一方面男性着装有取悦女性的因素，另一方面也表现出男士们尊重和信赖女性敏锐的审美能力，也一样成为女人们自身的乐趣。先生的衣服，是太太选的，在某种程度上也是穿给太太看的。
在我国几乎所有的女性对男性服饰有一个共同的的要求——整洁，这是任何男性基本而重要的品格。一个男人平时着装普通素净，某日突然穿一身名牌，只要看上去凌乱或者邋遢，想必对于周遭女性的好感度就会俱减，甚至显得滑稽。女性对男子服饰整洁的重视远远超过了对新旧程度的重视，相比之下，女性服饰也许应该经常翻新弃旧，据说拿破仑的皇后约瑟芬所有的衣服只穿一次，如今一些欧美贵妇的宴会礼服也只穿一次。但一个男人穿一身崭新的服装却可能过于做作、华而不实，一些大学毕业生面试之前特地买了一整套新西服、皮鞋和公事包，这样的形象叫人看上去就过于生硬不自然不老到。所以说新并不代表美，男服美，在于洁而不在于新。
另外，不同身份的女性，心目中的美男子或理想男性形象也不一样，美的男服应该有助于树立这些植根于不同类型女性心底的男子形象。而每个女性心目中的美男子形象随着年龄也会不断发生变化，现代女性热爱的男性形象多样化，早已不是几十年前仅仅局限于的革命英雄模样。明星的造型很都说明这个问题，影视音乐界不同类型的男子都迎合着对应的人群的口味。
现代社会男士着装还有一个显而易见的趋势特点就是“男装女性化”，这种趋势和“女装男性化”或者有人统称为“中性化”的风格是并行的，对于这种趋势的社会认同与否，以后博主会详细讨论。但其中有一点是明白无误的，社会和文化传统愿意看到男女的差别存在而不是消失，因此特别提一下我们平时生活中的一些男士，因追赶潮流而特意“男装女性化”而表现出的中性风万万不可阴柔过渡，中国俗话中的那句“娘娘腔”可不是用来赞扬人的。男装女性化的风潮不是简单的男扮女装，所以男明星的裙装也只会出现在红毯庆典和舞台通告上，小沈阳的女人装也永远不可能穿到生活里。
符号学说在２０世纪上半叶成为现代西方艺术理论中的正宗主流，换句话说这是被认可的、有实在道理的一门学说。
皮尔士符号学说认为，符号之所以成为符号,之所以能通过一定的形式系统代替或代表不同于符号自身的其他事物、现象、过程,无非是由于符号的解释者依据一定的共同体或社会的规范所作的解释或认知。比如说我们最常见的用来区分男女的“烟斗”和“高跟鞋”这两个图形，挂在门上则不单纯的就是“烟斗”和“高跟鞋”的形象本身，而是象征着更衣间、吸烟室、或是洗手间的符号含义。
而当符号的涵义表达模糊使令人难以理解时，设计得再漂亮的也是枉然，因为它最终没有传达出本身应该表达的信息。
服饰，也能作为一种符号和象征。
服饰可以表明着装者的身份、个性、气质、情绪和感觉，也可以反映你的追求、理想和情操。人的整个外表是由“服装”、“饰物”和“人体特征”、“情绪状态”共同构成的，其中服装常常是最重要的因素。
虽然服饰能作为一种象征性的符号传达某一信息，但是服饰语言是含糊的、多义的、变化不定的，它所表达的内容是有限的。只是服饰语言也能起到其它符号无法替代的作用，如果我们了解并正确地利用服饰的象征意义，就一定能够为自身塑造一个理想的形象。
象征的哲学含义是富于概念的形象，服饰的象征不是推理的（如语言、文字），而是表象的。它是通过色彩、线条、款式、工艺和质地等视觉形式来表现的，如白色的纯净、红色的热烈、橙色的活泼、长裙的飘逸、迷你裙的性感、毛呢的厚实、棉麻的轻薄、另外刺绣、滚边、提花、印花、手绘等，都是我们看到后随即就感受到的。
服饰的象征不同于再现，而是经常采用比喻、寓言、谐音、拟人等手法，比如说在中国古代石榴的图案表示多子多孙、取鱼纹图案的“鱼”字谐音年年有余。
服饰的象征还要遵循民族地区的习俗和传统。由于这种原因闹出的笑话和尴尬事件也不在少数，比如说日本温泉浴场中浴衣的穿着习惯是左襟压右襟，而有明星拍写真偏偏穿成右襟压左襟，这在日本可是寿衣的穿法啊！这就要求我们去到一个新的地区或国家有必要了解一下当地的着装习俗，免得自己也闹出笑话来。
最后服饰象征涵义也并不是凝固不变的。比如说长袍马褂在旧中国象征着绅士和体面，而解放后就被划界为土豪劣绅；明黄色在古时候是只有皇帝可以着的至高无上的为我独尊，而现代社会不但人人可以穿，而且一段时间也成为时尚届的流行主色调。
