服装搭配-流行服饰-色彩搭配-品牌社

　　face powder brush粉刷

　　粉刷的正规用途是在用过粉饼之后，拂去残粉，使妆容光洁透明。但很多人也习惯用粉刷上干粉，柔软而毛量丰厚的大粉刷比起海绵粉扑来，上粉时“笔触”更大。
　　使用粉刷含有专业化的意味。美容院化妆师一定用粉刷。若谁家的梳妆台上也放着粉刷，则说明女主人对化妆的重视与在行。

　　fad快潮

　　来去匆匆的短暂流行。热得快，冷得也快。常常表现为较为夸张或前卫的形式。消费者为追逐时髦一哄而上，但因其本身有不切实际或其他致命的缺陷而一下子消失得无踪无影。
　　20世纪30年代的上海，曾有一些人提倡户外裸体运动，尽管喧闹一时，但仅是昙花一现。80年代在香港曾流行的“乞丐装”，看上去破破烂烂却索价不菲，这在浮华的香港自然无法持久，上市数周后即无人问津。此二例皆为快潮典型。
　　有些快潮第一次问世虽不为世人接受，草草收场，但时过境迁，数十隼后复出却有了不同的遭遇。如比基尼泳装。1946年被法国时装设计师埃姆（Jacques Heim）和亥尔德（Louis Reard）首次推出，仅热闹一时；至60、70年代它以更简洁的形式再现时，才真正流行起来。

　　false eyelashes假睫毛

　　假睫毛或许不能算是一个时髦词汇，但它的所指绝对是一个时髦物。曾几何时，中国妇女的化妆术还只限于自己偷用一点唇膏，如今则已成套成系列，有时更需假手于名师名家、形象顾问指点，甚至作整体策划，俨然一个大工程。假睫毛只是众多化妆品之一，但颇有象征意义。不过，当眼睫毛也可作假，那像鸟翼一样扑打从而今男人心头一热的浓密睫毛竟是人造的，男人目迷五色，辨别妍媸真是从何谈起。
　　俗话道：光棍眼里揉不进沙子，淑女眼中却要装上假毛，想来不会舒服。记得在1989年上海举行的首届时装模特儿大赛上，有一位进入十佳的选手装上假睫毛后神经性地眨眼睛。奇怪的是在表演现场并不显眼，电视转播时在荧屏上却看得一清二楚。决赛中她的成绩可想而知。

　　family man住家男人

　　住家男人，是晚上在家陪太太的已婚男士。当然可以看看书，看看电视，或做其他事情，让太太去煮饭洗衣打毛衣。住家男人不参加都市夜生活。不去酒吧不去舞厅不去卡拉OK，尽可能地不参加晚上的应酬。这样他们与现代都市文化中最时髦的部分失去了联系。即使他们当年留过洋，曾经风流倜傥，成了住家男人后，衣着打扮慢慢地就变得保守甚至落伍。但他们对于社交礼仪的熟谙又使他们不至于太不修边幅。他们大多数善自修饰，衣着得体，懂得如何将精致做得仿若无意，所以他们的衣冠楚楚不会显得咄咄逼人。
　　住家男人是属于不那么浪漫的一群。住家男人虽然不是工作狂，但至少忠于职守，大部分还称得上是事业有成。所以他们虽然没有夜生活，却难保不加加夜班。但是，他们偶尔迟归一定会记得在电话里打声招呼。
　　现代型妻子的较高要求，让住家男人队伍的壮大变得更加迫切，同时提供了一块阳光雨露充足的生长土壤。家庭为住家男人增添了底气，他们下事情就少了一分毛糙多了一分稳健。住家男人不太会将自己置于太激烈或太逼仄的境地，因为他们总记得要为“后院”留出一点进退的空间。不过，你可别指望件家男人爱美人会抛弃江山。
　　一句话，住家男人经营事业也经营家庭。它是热衷于夜生活的时髦男子的反衬，是想回归传统的浪子的航标。

　　fan发烧友

　　指热心的追随者、迷恋者。英文fan相对中文“发烧友”更时髦，热心的程度也更高，常达到狂热而不可理喻的地步。20世纪80年代以前，我们只把它译为什么什么迷。因此发烧友才是真正的时髦词汇。
　　我们常常用“发烧友”去形容足球迷、音响迷、流行歌曲或歌星的迷恋者。奇怪的是我们很少用发烧友去指追随时装潮流迷恋名牌时装的人，虽然她们（也是女性居多）的行为完全称得上“发烧友”。

　　fashion时尚，时髦，时装

　　基本的词意是事物的形式或做事的方式。演化为流行的东西或时髦的事物。由于时装是流行的典型，所以此词也用来专指时装。衍生词或词组有fashionable（时髦的）、high fashion（高级时装）、street fashion（街头时装）、mass fashion（大众时装）等。
　　时髦的不一定是美丽的，不一定是优质的，甚至不一定是新的（旧东西也会变时髦），但常常很贵。追求时髦追求流行的人常常忘记了本质的重要，常常会失去对真善美的判断力。但是，时髦的东西确实有一种难以抵御的诱惑，使你在一段时间内为之迷恋。
　　心理学家佛留格尔（J.C.Jlugel）曾描述过一种有关时装或时尚的体论：时髦之所以为时髦，就在于它不那么时髦或还没有真正流行；等一件东西一种服装真正流行大家都穿都用，那就不足为奇，换句话说也就不时髦了。钱钟书先生曾批评佛留格尔并没有把这个现象分析清楚，但是谁能说得清这个奇怪的时髦现象呢？

　　fashion color流行色

　　在特定时间和区域，被大多数人所接受或采纳的颜色。
　　对于很多人来说，“流行色”是一个本身也相当时髦的词；对干喜欢看看服饰报刊的人来说，是一系列令人眼花镜乱的色名；对于拥有一定的服饰知识的人来说，是每季变换的色卡或色立体坐标。色彩学的物理和数学原理使普通消费者产生敬畏，而色立体的使用和色坐标替代色名，为流行色带上了科学的神秘光环。
　　在听流行色的普及讲座或看流行色杂志的时候，很多人会皱起眉头担心地说：“色卡上那么多的流行色，我记都记不住，你还不如告诉我什么颜色不流行呢！”他们的话其实也有一定的道理。对于消费者来说他们并不需要记住色卡上的每一种颜色，事实上他们也不可能做到这一点。他们不用那么精确，他们也不用那么全面。他们只要明白，流行是一种趋势一种走向，明白今年的流行色比去年更洁净更亮丽还是更柔和更浑厚，等等。把去年的色卡前年的色卡与今年的色卡并排放在一起，这种趋势和走向就会一目了然。
　　不同国家有不同的服饰传统，不同地区不同民族不同群体有着不同的服饰习惯，每个人又有着不同的服饰嗜好或偏爱。这些传统、习俗和嗜好都会在服饰色彩上有所反映，没有必要因追求流行而抛弃这一切。服饰上的传统色、习俗色和嗜好色构成了服饰的基本色。服饰的基本色在服饰中占据的比重较大，流行色占据的比重较小。我们选用一两种流行色与我们的基本色一起搭配，我们既保持了自我又跟上了时代。
　　有的服装不宜采用流行色，因为流行色变化太快。对于一般的消费者，选购裘皮大衣不必考虑流行色，添置羊绒套裙不必考虑流行色。衣服越贵重越正规，我们考虑流行色的分量越小。相反地，T恤衫花布裙一类的服饰就可以大胆地使用流行色。
　　穿了并非流行色的裘皮大衣或羊绒套裙，可以配上流行色的套衫或围巾。甚至一枚别针一对耳环一副项链，那上面的一点点流行色，也可以使整套着装变得时髦。流行色并不一定要大面积地使用，流行色常常只是点缀色，流行色可以有画龙点睛之妙用。
　　很多人相信流行色按以下方式推广：专家（流行色发布机构）→厂商→零售商→消费者，专家是源，而消费者是流。这种税法当然也有一定道理，但并不全面。试问专家们是如何预测流行色的呢？一大批流行色专家从世界各地携带各种提案来到巴黎，一起商量下一季的流行色提案。每组提案都有灵感来源：热带雨林、唐三彩、大海、阳光……这样的方法看上去简直像是艺术创作。但流行色专家并非艺术家，他们没有多少创造力，他们也并不需要多少创造。他们关于将要来临的流行色的想法还是来自消费者。他们调查研究消费者上一季采用最多的颜色，注意找出哪些是较新出现的、有上升势头的颜色。他们分析消费者的心理，拼命地想窥探消费者的内心猜测在下一季的政治、经济和社会形势下，消费者会喜欢什么颜色……
　　所以，消费者既是流又是源。专家所做的是归纳总结和分析，他们的预测可以帮助厂商和零售商，使飘荡在生活与感觉中的流行色、使印在纸上的流行色变成买得到的商品。

　　fashion designer时装设计师

　　对于时装设计师或服装设计师，有过如下定义：以服装画或实际材料来表现有关服装创意或构想的人。他们可以拥有自己的企业，可以受雇于人，也可以是自由职业者。这个定义显然是国际性的。设计师的本质是富于创造性。他最重要的工作是构思。有的设计师又会画又会做，如巴黎的拉格费尔德；有的设计师会做不会画，如夏奈尔；有的设计师会画不会做，如纽约的比尔·布拉斯；有的设计师不会画不会做，如派瑞·埃立斯；有的设计师会画会做但既不画又不做，如丽兹·克莱本。但他们都善于构思和创新。
　　构思和创新是一切艺术家和设计师的共性。时装设计师又有其个性。由于时装设计是一个既富于艺术魅力又与人们生活紧密联系的领域，时装设计师就不能住进象牙之塔。他们不能无拘无来地构思和创新，他们必须受制于市场的规律，必须屈尊俯就地去取悦消费者。时装设计师创作的不是纯艺术（可以偶尔为之），而是商品，是某个时期某种人在某种场合可以穿用的商品。
　　中国的时装设计师是随着20世纪80年代初席卷全国的改革开放浪潮出现的。当这个礼仪之邦的人民以空前的热情和爱美的天性挣脱了种种束缚之后，对时装或美丽衣裳的追求就成为他们对生活中一切美好事物追求的象征。与此同时，他们也把自己对时装的热爱赐给了时装的创造者。于是，时装设计师就重写了灰姑娘的故事，从灰头上面弯腰曲背的衣匠裁缝，变成了戴桂冠、背画夹、捧鲜花，并由花枝招展的模特儿簇拥着在聚光灯下亮相的艺术大师。
　　十余年过去了。时装设计业仍呈愈演愈烈之势。服装院校的时装设计专业招生处被踏破了门槛，蚁聚云集的青年才俊都怀揣着成为一名时装设计师的梦想。但同时也有着困惑和疑虑。设计圈内有了不少响亮的名字，但这些名字还没到家喻户晓的程度，更没有像一些报刊宣称的那样走上了国际舞台，我们见识了不少时装表演，但市场上并没有多少打着设计师品牌的时装；我们陆续发现了不少设计新秀，但结果常常是不知所终。所有这些事实都使我们感到，除了热闹的捧场之外，我们还需要一点冷静的思考。

　　fashion illustration时装画

　　更学院气一点的叫法是“时装效果图”。表现服装设计构思的绘画、线条、造型、色彩、光泽和面料肌理为时装画的要素。有水彩、水粉、钢笔、色铅笔、油画棒、签字笔、麦克笔、剪贴和电脑绘制等不同种类。风格则分为写实、装饰、夸张等。目前大专院校时装设计专业的师生较多采用毛笔或铅笔勾线加水彩或水粉的画法。可以将面料的轻重厚薄肌理表达得细腻传神且便于修改。麦克笔、电脑等新式绘画工具则提供了一个更便捷更富视觉冲击力的表达方式。
　　时装画回其特殊的美感形式成为一个专门的画种，如时装广告画、时装插画等等。在专业圈内一些时装画家亦颇有知名度，但不像时装设计师那样被大众所熟悉，如法国的安东尼·鲁匹兹、埃尔代、埃里克、勒内·布歇，意大利的威拉蒙蒂，美国的史蒂文·斯蒂波曼、罗伯特·扬，日本的矢岛功等等。中国的刘元风、陈闻等造诣不低，但知名度不如以上诸位。他们在时装画中创造出来的曼妙意境，往往会使人忘记时装画对时装设计而言还只是一个远远没有到达终点的驿站。
　　即使是写实的时装画，其人物的比例也是夸张的，头小身长，人头比例远远超过古希腊理想的一比七。时装画中的人及其服饰，比时装摄影更远离现实。例如，巴托（Jean patou）的时装画很招人喜欢，但再看演员路易丝·布鲁克斯（LouiseBrooks）穿着他的作品所摄的照片，就使人禁不住有点失望。

　　fashion photography时装摄影

　　以时装或相关时尚为主题的摄影。
　　加拿大著名时装评论家斯多查说：“时装是通过梦想来推销的。”整个时装业的繁荣就是建筑在女性对完美的。履憬与梦想之上的。时装摄影能把女性模糊不清的隐秘梦境变为具体的视觉形象。时装杂志，特别是其主要的构成部分时装摄影，也是造成这些梦境的原因和反映这些梦境的镜子。
　　为达此目的，时装摄影必须以形象的魅力打动人心——要能引起人们的兴趣，激发人们的欲望，并把他们带入一个梦幻的世界。摄影是一种现代人的鸦片，而时装摄影，作为其娱乐分支，能在一瞬间改变人们的视觉形象，并把他们带入一个更加吸引人的存在领域。时装摄影能使人在看过画面形象后，产生一种仿效的冲动，从而推动时装的行销。就像我们业余读小说时一样，人们通过小说的情节，把自己引入另一种向往中的生活，扮演他想做而现实生活中又不可能做的角色。
　　最早的时装摄影与肖像有着密切的关系。1824年约瑟夫·尼塞福尔·尼普斯发明摄影术后不久，肖像摄影就占有重要的地位。真正的时装摄影始于本世纪。早期时装摄影与特权紧密相连，主要反映上层社会的生活方式和爱好。
　　时装摄影的特殊功能是能展现时装的魅力以及人们在某一时期的穿着方式。但这个明显而简易的目标却是包含在一种复杂的、难以言述的感受中。时装摄影所表现的时装之美，有时美得惊人，摄人心魄；有时散发着优雅馨郁的芳香；有时情趣诙谐，幽默滑稽。这种美使人感到伸手可触却又仿佛是飘渺如幻，可望而不可及的。为了追求时髦，服装必须在流行到社会上之前超前拍好（正如人们所说的那样，“有点像预先写好的女人自传”），时装摄影正是用这种超前性来影响时装，时装画报上的最新形象吸引着女人的目光，影响着人们对时尚的追求。时装摄影的另一目的是要描述时装与女人的某种真实性。但通常，用来摹画这种真实性的模特儿都是一些时髦女性理想化的视觉形象，而且服装也是经过职业时装编辑精心选配的。所有这些时装摄影所固有的、追求完美的、独断的权威性，使其创造出来的形象注定带有广泛的吸引力。
　　时装摄影要达到的目的通常具有时限性，再美的时装也不会永远流行。但就其摄影本质来说，它却具有永恒的魅力。时装摄影首先意味着人们瞬间的欣赏性，但也要经得起时间的重新检阅。它所拍的对象是一种带有内在逐渐过时性的东西，拍摄结果可以是一幅。怕人的、昙花一现的美丽画面，也可以是一幅不朽的传世佳作。
　　时装摄影并不真正反映现实生活中这一侧面的内在本质，虽然它们也许确实具有摄影所表现出来的那种风格。时装摄影基本上注重于追求表面形象和效果，以及如何显示这些表面细节。它们是时装的纪实性文献。
　　时装摄影为我们提供了一份独一无二的、有价值的、有关时代风尚、社会生活、人的情感和行为方式的记录，使我们理解当前流行的文化趋向——艺术影响、戏剧风格、社会潮流、沙龙的变化格调及新闻摄影报道等，它们无疑都对时装投下了自己的影子。有时摄影师几乎是无意识地披露了他们那个特定世界的极端但却完整的时装信息，因为他们身处那个时代，而且只是简单地用手头现有的东西来表达那个时代的迅疾多变的时装信息。但有些摄影师却是以阐述精华的态度来创作，通过模仿潮流，采用特殊的照明效果，引入与新艺术流派精神相符的道具，布置彩画幕布等戏剧布景，引入新的人工制品或新发明的办法，来获得所要达到的艺术效果。当摄影师深入野外，寻找自然风光时，时装摄影师就反映出人们日益增长的对旅游的兴趣和一种返朴归真的意念。

　　fashion press流行媒体，时装媒体

　　流行媒体是指传播流行（以时装流行为主）信息的大众媒体，包括报纸、杂志、广播、电视、电脑网络等。其中首推杂志为目前流行媒体的主体。1627年，世界上第一本报道时装的杂志《风流信使（Mercure galant）》在巴黎诞生，成为传播时装流行信息的先驱。随后，电台、电视等大众媒体逐渐介入时装领域，构成一张覆盖世界地球村的巨型网络。电视因普及程度高、声色并茂、直观生动，成为影响最大的流行媒体。20世纪末兴起的电脑热则带给流行媒体令人无法估量的前景。
　　20世纪80年代以来，中国时装媒体涌现的速度是惊人的，使统计都变得难以精确。各种女性类、生活类杂志大量刊载时装内容。流行在这里被捕捉、被定格、被传阅、被评说、被模仿、被创造……时装界也因此变得更热闹，无风也起三尺浪。

　　fashion season时装季节

　　指时装变换的周期，它受流行变化客观规律的影响，也是厂商营销策略的结果。
　　中国人向来有按季节更换衣服的习惯，所以有“四季衣裳”之说。国外的时装界却有不同的做法。法国巴黎的高级时装界有一年两季的传统。成名和想成名的设计师每年都要举行发布会——春夏时装发布会和秋冬时装发布会。会上由设计师独立或在时装厂商的支持下推出一个时装新系列，售予来自世界各地的零售商。时装从设计室流传到大街小巷大约要八个月时间，所以这一季的发布会闭幕之日，就是准备下一次发布会的开始之时（半年六个月），其余两个月花在发布会的设计、进行工业化生产和打通销售渠道上。
　　美国纽约或洛杉矶时装界则有“一年六季”之说。设计师一年要开六次发布会——春季、夏季、秋季、冬季、豪华旅游季和节日假日季。如1月份举行春季发布会，4月份举行夏季时装流行发布。“豪华旅游季”发布会一般在11月初开。北美人见到秋风萧瑟严冬将至，就想南下去墨西哥或危地马拉等地旅游，而且往往乘坐豪华客轮，享受船上的游泳和日光浴等种种游乐设施。囊中羞涩而游兴不减的人也可坐飞机或自己开车去，到了南美海滩照样嬉水或躺着晒太阳。这季发布会的规模较小，主要是泳装和旅游时装等。
　　“节日假日季”发布会主要推出用于圣诞节和新年的时装，召开时间几乎紧接在前一季之后。圣诞节前后是西方人家人相聚和各种晚会频繁召开的时候，所以这季时装多为夜礼服和裘皮大衣等豪华服装，包括许多用作互相馈赠礼品的服装。北美许多商店的利润全靠圣诞节前这一阵子的购买热潮，由此可知这一季时装发布会的重要性。

　　fashion sense流行感

　　指时装设计师和消费者对流行的敏感程度。也指具体某款时装或服装所表现出的流行特征或因素。对流行敏感的设计师善于推出符合流行的作品，对流行敏感的消费者知道什么是最时髦的服装和妆饰。
　　有些消费者要求有个性的时装，他们不希望穿与别人雷同的时装；某些设计师要表现自己的创造性，不满足于随波逐流。这都无、怖议。但是，流行是不可忽视的。流行就如一列满载的长长的列车，入座其内的消费者和设计师虽然心怀异志，但也只能跟着它呼啸而去，谁能改变它的进程？消费者在挑选符合自己个性的服装时，会不知不觉受流行的影响，把那些在色彩、质地、廓形和装饰风格上与流行人趋势一致的服装看作是自己正中下怀的东西，因为他们就生活在流行之中。所以，一些成功的服装大公司，不断地拿出看似独具一格骨子里却与时尚完全一致的东西，就像在如来佛掌中翻筋斗的孙悟空。可惜我们有不少设计帅太高傲，瞧不起那些商业气太浓的“设计”，不愿意认真思考一下那些公司成功的秘诀。于是我们在设计比赛中，在一些商店橱窗里，就常常会看到一些似乎是时代毫不相干、孤立存在的东西。

　　feathers羽毛，羽饰

　　作为时装、帽子、发型等装饰之用的羽毛。早在原始部落时期，人类就会用色彩斑澜的羽毛来装点自己。中世纪的欧洲人开始用羽毛作为时髦的帽饰，男女都用。此后不论帽子的款式如何变化，用羽毛来装饰成了一种风雅习俗。最受欢迎的羽毛有孔雀羽、鹭鸶羽、风鸟羽等等。羽毛有的被做成流苏缀在相沿，有的在上面镶上珍珠插在帽顶。各种形状的羽毛与其他蕾丝、缎带、鲜花、珠宝、模型帽子等头部装饰品共同构成高耸入云的发式，造成一种矫饰华贵的风尚。
　　20世纪初，插在帽顶的羽毛已经高得出奇，这对可爱的鸟类造成了灾难。美国的一些“协会”出面进行干涉，企图依靠强制性的保护鸟类措施来抑制这股“鸟羽热”，然而收效甚微。直至二战之后，人们用羽毛装饰帽子的热情才渐渐消退。
　　20世纪末，无奇不用的时装设计师再一次将目光投向诱人的鸟羽，将它用于夜礼服的设计中，同时，还有将裘皮加工成羽毛状的细条用作饰边的做法。

　　feminine有女性气质的，女性化的，阴柔的，女性化

　　20世纪90年代以来，feminine成为时装界的一个时髦词汇。它确实具有标志性的意义。因为上一个10年，正好是现代服装史上女装最不强调女性魅力的时代。“女性化”这个词，乍一看应该是用来修饰男装的（90年代的男装确实也有女性化趋势，如西服面料变得轻薄而有悬垂性，廓形和风格线中曲线的意味增多），但它主要还是用于女装，还是因为曾经有过这么一个“女装男性化”的阶段。
　　所谓女性化的女装，就是服装被用来进一步强调女性的特点和魅力。这里所谓的特点和魅力，当然是比较传统的。抽象一点说，便是可用妩媚、娇柔、婉约、妍丽、妖烧一类的词来描述的那种整体印象；具体地讲，就是女性的体态特点，所谓纤秾得中，所谓三围等等。所以服装就变得合身，胸是胸，腰是腰，臀是臀，还要进一步理想化，于是各种内衣流行。中国的女性要获得像欧美女性那样的身材，不得不借助衣服（至少是外衣）以外的东西，吃药、搽药、锻炼、器械，还有就是衬垫和绑束。于是一下子大家都脱胎换骨，三日不见邻女，便得刮目相看。
　　90年代的女性化当然有不那么传统的成分，特别是不那么合乎中国传统的部分。中国的传统精神是含蓄，而西方现代的前卫的精神比较张扬。女性身体的魅力不再是闺房帷帐之内的事。所以薄、透、露等等也变成女性化时装的重要成分。在中国的大都市，以前夏天一到，满街是打赤膊的男性，现在几乎看不见了。女性当然不会打赤膊，但穿衣的效果却与不穿差不了多少。97年、98年时装报刊上又开始吐露男性化趣味，但只要上述风景依旧，女性化的潮流也依旧稳据上游。有人分析眼下的女性穿西服与男性有何不同，男士们要穿硬领衬衫扣好扣子打领带，女士们在西服内则什么也不用穿，至少天桥上的名模们是如此。

　　fitness合身，健康

　　解释之一是合身。90年代女装廓型最重要的特征就是合身，而且合身的程度越来越高。在女装的影响下，男装的合身度也在提高。解释之二是健康，这也是这几年越来越受重视的热门话题。保龄球、高尔夫、健身操等不仅仅是体育锻炼，也是时髦活动。无论取哪一种解释，fitness都足以跻身于时髦辞典。

　　fitting room试衣室

　　大型购物中心或商场的时装柜台及时装专卖店中让顾客试衣的地方。最简单又最常见的试衣室是一个可容纳7一2个人的小房间，里面有挂衣钩及一面穿衣镜。试衣室门外也镶嵌着一面颇大的穿衣镜。这样顾客可以在较自由的空间与较充足的光线下左右前后审视衣着效果，并征询一下陪伴前来购衣的朋友的意见。
　　试衣室在整个购物过程中所起的作用非常之大。在未达成买卖关系之前，仔细衡量一下时装与自己相适合的程度，对双方都是负责的做法。躲在试衣室里穿脱衣服的时候，也是顾客避开售货员动听的介绍与热情推荐静心作出抉择的好时机。当你最后一次换下试穿的新衣从试衣室走出来时，就该告诉售货员你的决定了。购衣的决定也许80％来自于试衣室。
　　行家有一点忠告：不要在没有试衣室的商店买较为重要或昂贵的衣服。

　　foundation粉底

　　ethnic look民族风貌

　　具有民族或地区特色的服饰风格。是现代时装设计对各民族文化传统的观照与理解，是传统民族服装与时装潮流及审美情趣的一种奇异融合。与ethnic对立的一个词是international，由此可知民族风貌中有其明显区别于一般当代国际化时装之处。
　　民族风貌在巴黎高级时装传统中由来已久。20世纪初保罗·波华亥的设计带有浓厚的东方情调。60－70年代流行少数民族风貌，很多设计师都借用各种民族服装进行设计，如圣·洛朗推出的俄罗斯系列以及北美流行的印第安风格时装。嬉皮士对民族风貌的偏爱，对大众衣着产生了深远的影响。
　　在中国服装业，谈论最多的话题之一，亦即长期回扰中国设计师和厂商的一个问题，就是如何将民族性与国际流行相结合。其实答案就在“民族风貌”！细细体会这个词的涵义，并细细分析圣·洛朗等人的典型作品就可明白。

　　eyebrow pencil眉笔

　　眉笔用来画眉。这样解释几乎是重复了一个常识。眉笔外观差不多都是铅笔的样了，有的在另一端附有眉梳。选择眉笔，对笔芯的材质要略具一些美容知识才能买到称心的。一般偏硬的笔芯易于控制颜色深浅。
　　眉色深浅浓淡向来是时髦与否的一个重要参数。很早以前的淑女就懂得俏皮地问身边郎君“画眉深浅入时无？”20世纪90年代初天天画眉画累了的女性流行去纹眉，希望一劳永逸地拥有时髦的眉型。殊不知正流行的也就是即将过时的，任何对流行永久性的投资都不会得到相应的回报。纹的眉横卧在脸上很触自地成了眉笔商做广告的活生生的反而素材。还是画眉好。流行蛾眉就画峨眉，流行吊梢眉就画吊梢眉。谁知道明天流行什么样式的眉呢？如果觉得永无休上不可琢磨的流行太便宜了眉笔商，那么就改行去作眉笔商吧！

　　eyebrow shaper眉梳

　　梳理修整眉毛的工具，外观就像一个微型发梳，对浓重又杂乱的眉毛拔得少之又少的人会脱口而出：干嘛不拔掉？但流行虽有不可抗拒的魔力，另一些追求别致的人偏偏就会反其道而行之。流行细眉，用眉钳眉笔；若独爱浓眉，则可用眉梳，感觉也不错。怪不得影星成龙又笨又大的鼻子也不乏欣赏之人。独特有时也是一种美。
　　眉梳其实并非浓眉才用得上。淡眉如果氏得杂乱无序或错综地缠搅在一起，也需要用眉梳整理。乱而不顺的眉毛容易造成紧张、忧惧、疲倦之感，就像考究的西服背后有丑陋的横向褶皱让人产生丝丝不快。在眉梳上用少量定型胶梳顺眉毛，问题就解决了。
　　许多男士也会在公文包中配备一把眉梳。他们有些人的眉毛就像胡须那样疯长，又长又密又浓。但他们并不想拔除，拔眉太女儿腔，因而他们会选择眉梳。中国画中的罗汉，常被画有长长白眉垂下，似乎还真需要一把眉梳。

　　eyebrow tweezers眉钳

　　用以修整眉形，使眉形轮廓更加清晰入时的化妆工具。使用时以眉钳夹住眉毛根部，顺其自然生长方向快速拔除。大多数美容手册建议拔眉前先热敷或沐浴，让毛孔扩张以减轻疼痛感及对皮肤的不良刺激，但大多数女性习惯于随时发现露出苗头的眉毛随时从化妆包中取出眉钳进行清理。
　　古人也拔眉画眉，但没有眉钳，用两根细细的缝衣线绞届是常用的方法之一。历朝历代的眉形推陈出新变化无穷。曾风行一时有案可稽的眉式有八字眉、愁眉、桂叶眉、青黛眉、连头眉、鸳鸯眉、小山眉、分梢眉、倒晕眉、广眉、一字眉等。画眉先是用石黛，后用螺黛，再用烟墨，故眉也称“黛”。人的修饰行为原是为扮美起见，可主于各个时代审美趣味的大相径庭，以前的妆饰在今天看来就未免怪异滑稽。现在流行的眉形是从眉头的略粗略浓过渡于纤细而较淡，上挑的眉梢像一根随时会飞走的风筝线，看上去似嗔似怒，弥漫着刻意的野性、雕凿的魅惑与端庄的放纵。拥有这样的眉形，对大多数女性而言并不像拥有一件裘皮大衣或一枚钻戒那样难以企及，一把眉钳加一支眉笔就够了。只是在做眉的减法时，勿忘事先作一番精心的打算。可以调整的不光是眉本身的粗细、浓淡、长短、曲直，还要注意分配眉间距与眉眼距等。多数人适宜只拔眉的下侧，有助于拉长眉与眼的距离，给人清雅秀美之感。有的人天生眉粗，只欲除之而后快，拔成一根单线后再局部加深。这样做稍嫌繁复，不如拔的时候即考虑直接达成最后效果来得便利。这当然还有利于避免晚上卸妆之后的尴尬。设想丈夫望一眼身边熟睡的妻子眉部光溜溜寸草不生的样子，他们对于眉钳大概是会有点触目惊心的吧！

　　eyelash curler睫毛夹

　　可使睫毛弯曲上翘；令涂过睫毛膏的眼睫毛看上去既长又翘的化妆工具。睫毛夹的形状与眼部的凹凸一致。轻轻闭上眼睛，将睫毛夹对准睫毛位置，夹住持续片刻就行了。
　　睫毛夹外形肖似某种医用手术器械，也是所有化妆工具中颇具有使用风险的一种（容易央到眼皮或拉痛睫毛）。所以初次见识的女性，胆子小的就会有些恐惧感。但很少有人能抵挡得住瞬间变得美丽的诱惑。
　　未经妆饰的睫毛之美本是不易为人觉察的。古人的诗赋辞句中有许多描述女性美的句子，如“清辉玉臂寒”、“巧笑倩兮，美目盼兮”、“纤纤擢素手”等等都是熟读的，但写到睫毛的几乎没有。睫毛很久以来被忽视着。然而越是细微的美，一经发觉就越触目。睫毛夹、睫毛膏、假睫毛的发明因而开创了一个美容的新境界。

　　eyeline眼线

　　不是作奸细或探子解的那个眼线，而是描回在眼眶周围的黑色或其他颜色的线。20世纪80年代以后，中国女性的日常词汇一下子丰富了许多，其中化妆新词占了一定的比例。
　　画眼线一定是因为能使眼睛看上去大一点而受到女性的青睐，而按传统观点，“黑眼圈”对中国妇女来说是一个缺点，是身体不好乃至生活不检点的标志。
　　据说要画好一条光滑回转的细细眼线得花一小时以上，且需功力。眼线颜色最好与头发、眉毛及眼睛的颜色相关，所以有时需要自己调配。画眼线所要求的审美和技术比古人画眉高得多。眼线应该是柔润而不是生硬的，那种“大熊猫”型的眼线是弄巧成拙的典型。

　　eye shadow眼影

　　用于对眼部周围的化妆，以色与影使之具有立体感。眼影有粉末状、棒状、膏状、乳液状和铅笔状。颜色十分多样，可分暖色调、冷色调与无彩色调凡种。
　　对一般的生活妆，三色的眼影盒基本就能应付了。一个深色、一个浅色加一个主调色。也有不少人只用单色眼影，没有色彩混杂的效果，以表现女孩水一样的清纯感觉。这在时下流行的“透明妆”中最为常见。
　　一位颇有名气的美容专家80年代前期出过一本美容化妆方面的专著。里面的模特有好几位是当红影星。每个人的眼影都画得非常厚重，色彩斑调兼有珠光效果，一撇宝蓝色从眼梢一直拍向鬓角。干干净净、有型有致的一张脸给弄得热闹非凡。这在今天看来，不是将人变美了而是变丑了，而当时，这种眼影的妆型却颇使人倾倒。
　　眼影只是彩妆的一个局部，但由此也可看出整个的流行风貌，所谓一叶知秋。

　　dandy花花公子

　　以讲究装扮、服饰华丽的男性为对象的用语。作为dandy的对译，花花公子并不合适。英文dandy与中文花花公子各有其自己的历史背景和文化色彩。当我们勉强地把它们绑在一起时，我们不能忘记它们之间的歧义。也许我们可以说dandy是英国版的花花公子。早在1833—1834年，托马斯·卡莱尔（Thomas Carlule）就这样描述过：“他的商业、办公室和他的存在是为了构成他的服装。而他的灵魂、思想、钱包和身体的每一部分都致力于如何穿得更好更漂亮：所以别人穿衣是为了生活，而他生活是为了穿衣。”在这里，花花公子被当成时尚的受害者。他对着装的迷恋就像古希腊那个迷恋自己的倒影一头扑进水中的美少年。
　　有个有趣的故事讲述了18世纪的一位名叫布卢默尔（Brummell）的花花公子，在穷困潦倒之后很长时间里还保持着他那对衣着一丝不苟、毫不马虎的习惯。据说他每天早晨要花数小时完成他的修饰程序，其中还包括洗个牛奶浴，给皮鞋的破洞上鞋油等等。花花公子为善意的取笑提供了谈资，但故事也说明一个问题，那便是花花公子有时并不那么在意（或无力顾及）穿的是什么，更重要的是如何穿。这在如今未尝不是一种值得提倡的衣饰观。当然，绝大多数花花公子都衣着崭新华贵，出入高级场所，用度阔绰，不必为经济来源操心。一身白西装白皮鞋绅士派头十足的花花公子似与我们印象中带几分娘娘腔的游手好闲的形象相去甚远。比较之下，美国的花花公子——playboy却与之有几分接近。
　　大多数人所知道的playboy是国内市场上常见到的一个时装品牌。在美国，他们会说playboy是一本杂志，全世界有名，发行量非常之大。这本杂志以追求女色和其他物质享受的男人为目标读者。可以说是一本精致“高雅”的色情杂志。杂志创办于1953年，很快取得巨大的商业效应，随之发展成一个综合性的playboy公司，成立了“花花公子俱乐部”的附属企业。看到一个穿花花公子牌T恤或来花花公子牌皮带的男人，会使人想到那本杂志臭名昭著的创办人汉夫纳，想到那些穿着花衬衫敞开上面几粒钮扣不怀好意打量漂亮女性的中年男子；看到女孩子穿戴花花公子牌服饰，使我想到这本杂志中那些不甚雅观的照片，想到花花公子俱乐部中的那些女招待，穿着短裙臀后翘着一个模拟的兔子尾巴，对男客人的过分举动习以为常。
　　playboy与dandy在不同的文化背景下分道扬镳。

　　deconstruction解构

　　解构是后现代艺术家喜欢使用的一个词汇，又是一个被媒体和种种艺术圈外人滥用的词汇。它是复杂而多义的。在文学评论中解构指一种演绎方法，它展示了一场辩论的结构如何能有效地破坏辩论的立场。对于建筑学而言，解构则指一种设计，这种设计对作为产品的建筑物是否必需能够入住提出质疑。所以这里解构更多地是指一种与建筑结构设计有关的原则，而不是另一类型文本的演绎。
　　读了以上的定义，几乎所有的时装界中人都会如坠云雾之中不知东南西北，但是他们回此而更为热情地使用这个词汇。因为深奥而神秘的词汇很容易被通俗化和简单化，成为时髦词儿。1992年起时装杂志就在宣布“迪奥公司正在‘解构’礼服”，“卡尔·拉格菲尔德在解构裘皮时装”。
　　时装界中的后现代主义业余理论家也有他们的道理。他们敏锐地在一大堆晦涩定义中发现了解构的本质——破坏那些被认为是天经地义的信条，或对它们提出质疑。为什么小夜礼服一定要有缎面的新月领或尖角领，为什么裤侧一定要用缎条装饰？所以，把这些取掉是解构小夜礼服。同样，拉格菲尔德把裘应时装的皮块之间的粗糙拼缝全部暴露出来，破坏了裘皮时装给人的完美无缺的印象，当然也足以宣称是对裘皮时装的解构。

　　disco迪斯科，迪高

　　伴随着强烈的音乐节奏，身体扭摆的一种舞姿。传入中国不过十余年，迪高普及的程度却令人乍舌。跳迪高的服装无须过分讲究，然而最初在眩目的七彩光影里疯狂劲舞的英国年轻人不约而同地有着相似的打扮。他们留着像干丝面一样的披肩发，穿紧身的白色衬衫，做旧的须边牛仔裤，在周身装饰着各种各样的闪光片、金属环等，造成一种惊心动魄的激烈氛围。
　　社会、人类学家的研究结果表明，人类有歌舞的本能要求。disco为向来尊崇含蓄、文雅、礼仪、庄重的国人带来了一种使人耳目一新的选择。跳迪高须得忘记自己的身份、地位、学历，忘记一切有碍于你放开手脚狂舞乱跳的人格面具。在今天的迪高舞厅，青年人穿着T恤衫、牛仔裤与高帮运动鞋步入舞池照样能找到心跳的感觉。白领男士西装革履从公司下班不换装就直接去迪高舞厅赶场子。笔挺的西装在旋转的魔影里有几分怪异，但也没人指责你不合时宜，只要尽兴便好。迪高对着装的容纳度已经变得很宽大。你甚至经常能看到北方的老头老太聚在公园一角，穿着臃肿的棉衣棉裤扭老年迪斯科。在此你已经找不到原来的迪斯科精神，迪斯科似乎已名存实亡。

　　double breast双排钮

　　双排钮是男式上装的款式之一。
　　双排钮与单排钮本来是男人西装仅有的几项选择之一。20世纪SO年代双排钮西装盛行，满街都是方方正正像火柴盒子般的男人。后来单排钮占了上风，男人们又开始在钮扣粒数上求变化，先是二粒钮，然后三粒钮、四粒钮，在探索时髦方面特别猖狂时甚至发展至五粒钮。但男性服装的变化好像也就仅此而已了。
　　在时装王国里，还数女性服饰丰富多彩，可以穿裙可以穿裤还有非驴非马的裙裤……其实以我看，解放初曾一度流行的双排钮列宁装，一直以来，似乎销声匿迹，女性为什么不再试试？
　　双排钮门襟相叠部分较宽，不扣钮扣敞开穿就不方便也不合规矩。双排钮上装的廓形往往方一点，男人穿了可以显得肩宽体壮，可以视为中流砥柱。这两点，与目前流行的女性理想形象并不相宜。
　　但是，如果设计师把女士双排钮的肩部处理得圆转一点，把腰收得恰到好处，把摆线提高并也给它一点回转的意味，再把袖子做得窄一点，女性的娇柔就彻底改造了双排钮款式的传统形象。
　　当然料子要选薄一点、肌理细洁一点、色泽柔和一点的，穿上它那就不是一般女性而是相当白领的女士了。而且，白领女士是不会解开上衣钮子敞着怀上班的。

　　drape悬垂式，立体裁剪

　　这是一个含义丰富的饲，在时装业内使用频繁。可指自然褶裥、悬垂、悬垂性（面料）、立体裁剪等。软而沉重的布料悬垂性好，可以产生美丽的悬褶，用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。近年来女装面料强调drape，上海人称之为“有荡势”。在各种富于悬垂性的面料中，强拈的粘胶织物近年来特别受青睐。

　　dressing room更衣室

　　用于更换衣服的室内独立空间。
　　在国内大多数家庭，更衣室的观念还未建立。在卧室里大壁橱前穿衣镜周围的一片敞开的空间就可以因陋就简地更衣了。然而现代生活方式所提供的频频变更的场合，使得更衣这件事变得重要起来。要从一大堆乱哄哄的衣服与塞得满满当当的鞋柜里翻捡出即时要用的体面而得体的行头，真是一件恼人的事。说不定需要的衣物找不着，一身香汗淋漓先把精心化好的妆给毁了。
　　于是，越来越多的人开始注重这个角落的布置。称之为“角落”，是因为一般它占地面积不大，像一间小小贮藏室。在更衣室中，衣柜是必不可少的。更衣柜的设计水平，反映了更衣室方便实用的程度与工作效率。衣物安置井然有序、一目了然是基本的要求，否则更衣室也就形同虚设。条件好一些，室内布置与厅堂的整体格调吻合。有一个利于通风与采光的百叶窗。地毯的花式、更衣柜的色彩也最好不要与其他房间太冲突。这样的更衣室自然而然成为现代化家居生活中不可分割的一部分。

　　drop落差

　　在服装界一般指胸围与腰围之差，也可用以指称腰围与臀围之差。近年来时装的女性化倾向加强，drop的使用频率也大大提高。把握好一定的drop，就能使上装收腰恰到好处，以表现女性富于曲线美的体态。
　　这是一个看上去无甚色彩的词。但是，会使用这个词的消费者，一定是精于穿衣之道，一定是时髦圈中人。

　　dungarees粗棉布工装裤

　　眼下流行的是用全棉牛仔布制作，金属拷钮或金属钮，一个大胸袋。作为时装，工装裤是休闲的粗扩的充满青春活力的。工装裤原本是男装，但现在反而更受女性青睐。配一件格子布衬衫或一件T恤，年轻女孩可以就这样穿着去打发休闲时光。

　　career women’s wear职业女装

　　指从事办公室或其他白领行业工作的女性上班时的着装。中国城市女性也常用作出客服装。一般采用西装套格等形式。色彩素雅、款式简洁、面料较好、裁剪讲究为其一般特点；过于华丽、过于性感、过于复杂和过于时髦部不可取。绝大多数为成衣，并且讲究品牌。职位较低的女性即使有经济能力也不穿比自己同性上级更好的品牌，这几乎是国际上现代化企业的一条不成文规则。
　　职业女性其实就是白领女性。career是事业，即有一份可以当作事业来做的工作。简单的体力活如清扫不算career，一般的技术活如修车也不算career。从中文字面上看前者易与“有工作或有职业的女性”相混淆，所以后者的使用更为频繁。在中国，这两个词都还算时髦，所以与国家机关干部的传统形象有点格格不入。狭义的职业女性或白领女性在目前一般就是指在三资企业工作的女性。

　　cashmere开士米，羊绒

　　开士米是取自克什米尔地区（Kashmir）一种山羊身上的细软绒毛。cashmere这个词就源于Kashir。不像一般的羊毛是剪下来的，羊绒都是在春夏换毛之际用特制的梳子梳下来的，因为它们藏在羊毛中间贴近羊的身体，保护丰度过山地严寒的冬天。羊绒织物不但细软，保暖性能和悬垂性等指标俱佳，所以价格昂贵。“开士米”是音译，“羊绒”是意译。“开十米”这一译名出现于1949年以前。几十年前，它的含义几经转换，由羊绒转指由羊绒纺成的细毛线，再转为用睛纶等化学纤维材料制成的仿羊绒细毛线。
　　一旦开士米与廉价的腈纶发生了联系，开士米的形象就大成问题。到了90年代末，羊绒作为天然时装面料可以说是一枝独秀，但厂商和广告商再崇洋媚外，也不愿意使用这个洋气十足的音译，转而老老实实地使用标准译名“羊绒”。
　　不少厂商一面在使用纯正的汉语“羊绒”，同时又悄悄地把化学纤维和细羊毛掺入羊绒制品。市场匕出现的一些羊绒时装，它们的价格比不上制作它们所需的羊绒面料；或有些羊绒面料的价格，还不如纺织需要的羊绒。看来“羊绒”这个译名也在贬值，也与假冒伪劣沾上了边。以后我们再用什么来翻译cashmere呢？

　　casual wear休闲服

　　人们在闲暇生活中从事各种活动所穿的服装。与sportswear有相当大比例的重合部分。常常可以互换使用。cascual wear也与一种现代生活方式高度相关，重视生活质量，强调闲暇生活重要的价值观导致了休闲服的流行。典型的休闲服有T恤、牛仔裤、牛仔裙、套衫、格子绒布衬衫、灯芯绒裤、纯棉白袜、旅游鞋等。似乎是美国设计生产的休闲服在世界上影响最大，牛仔服可说是休闲服中最重要的一类。
　　中国人毫无困难地接受了现代闲暇生活和休闲服。随着双休日制度在绝大多数地区的实行，保龄球、卡拉OK、滚轴溜冰等现代休闲活动正与相应的休闲服一起流行。

　　catalog产品目录

　　以时装摄影和平面设计为手段，做成如报纸或杂志那样的服装品牌宣传品，是现代商业的常用促销形式。20世纪80年代，不少中国人出国还郑重其事地把这花花绿绿的东西带回来；现在早上开邮箱，大家又为这一大堆无孔不入的东西感到头痛。我们的厂商也习惯于用比较现代的观念和审美去策划和设计自己的catalog，并有了专门的广告公司或设计公司以及专业人员从事这一领域的工作。catalog，这个词也较多地挂在我们时髦的年轻一族口头。
　　去看一场时装表演，去参观一个时装博览会，你常常会提回一大袋一大袋的产品目录。90年代一些成功的中国服装企业，已经财大气粗地跑到欧洲，请那里的摄影帅和时装模特儿为自己拍摄做产品目录的照片。

　　catwalk猫步

　　专业一点的名称是“台步”。指时装模特在进行时装表演时所使用的一种程式化的步子。行进时左右脚轮番踩到两脚间中线的位置，或把左脚踩得中线偏右一点，右脚踩得中线偏左一点，并产生一种韵律美。描步是时装模特儿的一种经典步法，据说描也是这样走的，所以就有了这样一个名字。
　　描步具有标志性，几乎被看作是模特儿的职业病。时下的描步越来越朝着风格自然的方向发展。左右扭动的程度减弱，不再那么像煞有介事，看上去与生活中的步伐没什么两样。观众对表情冷漠，睁着大眼空无一物或眯着小眼远远地指向天边，大幅度扭胯的动作已经熟透，免不了生出丝丝倦意来。格调清新自然的步法则令观众感到亲切轻松，天桥上的仙女离生活又近了一步。曾有一位颇有点名气的上海模特儿，在生活中走路也用一点猫步。她身高1.78米，体重不到50公斤，走起来飘飘欲仙。如今流行自然的猫步，她或许也已经恢复正常了？

　　chain store连锁店

　　出售相同或系列商品的零售组织。在店堂布置、售后服务、人员培训诸方面有着一体化的风格。具体形式为由一家总公司控制分布在各个销售网点的多家零售商店。服饰连锁店始于20世纪初，20年代以后逐渐普及。经销商品从单一的女衫或内衣，发展到多种层次的服饰产品，成为当代服饰零售业的重要形式之一。国际著名的服饰连锁店有K-Mart、J.C.penney和Petrie Stores等。有关刊物有《连锁商店时代》（Chain Store Age）。
　　80—90年代中，中国出现了不少连锁店，其中又有很大一部分是时装连锁店。同一品牌连锁店的布置和外形都几乎相同，店中出售的时装也一样，就像有分身法的孙悟空。在不熟悉的城市或街道，突然看见一家熟悉的商店，由此产生亲切之感，一定会对销售产生正面的效应吧！

　　chic优雅的，高雅的，时髦的

　　作名词时常可解释为优雅的风格或款式；也可作形容词，常被译为时髦的、高雅的、漂亮的、潇洒的、有优雅风格的等等。源于法语。但chic与Pretty或beautiful不同，它常常强调“雅”而不是“甜美”。所以，夏奈儿的时装是chic，夏芭亥莉（L.Schiaparelli，活跃于30年代的超现实主义时装设计师）的那些惊世骇俗的设计，则可以是uglychic（丑陋的高雅）。20世纪90年代末流行的简约主义时装也是chic。中国人看来对chic这个词所散发的优雅气息颇为着迷。作为中国规模最大、最具权威性和官方色彩的中国国际服装服饰博览会，也取名chic，1997年的这个博览会就叫’97 chic，1998年的就称98 chic。

　　chinoiserie中国风

　　chinoiserie是一个法语词。是指一种迫求中国情调的西方图案或装饰风格，在绘画、雕塑等方面都有应用。在服装领域，中国风主要表现于纺织品纹样、服装款式和色彩。中国风不是一般意义上的中国风格，它是从属于欧洲罗可可（Rococo）的一种艺术风格，有其特定的内涵。这种风格反映了欧洲人对中国艺术的理解和对中国风土人情的想象，又掺杂了西方传统的审美情趣。中国古代染织文化对欧洲产生过很大影响，具有中国情调或中国风的欧洲纺织品的出现，可以上溯到较早的历史阶段，而中国风这一称谓的使用则较迟，一般认为始于18世纪的法国。19世纪以后，西方服装开始较多地在面料、图案、款式和色彩方面吸收和模仿中国。本世纪出现了以中国风命名的高级时装系列。中国风纹样和服式成为现代设计师表达自己追求异国情调和地区特色的途径。以激进著称的先锋派（avantgarde）服装也常以夸张和扭曲的形式采用一些中国服装样式。1977-1978年，圣·洛朗推出其著名的“中国风女式套装系列”。
　　中国风自1996年以来在国际时装潮流中出现，特别是在东京和香港这样的亚洲国际大都市中流行。表现形式为局部以中国传统锦缎或仿制品作立领、如意头镶边和长脚钮。

　　classic古典的，经典的

　　古典艺术是一种艺术形式，以合理、单纯、适度、节制、的确、简洁和平衡等为特征，源于公元前4一9世纪的古希腊艺术。古典主义是任何遵循或运用了古希腊艺术原则的后世的艺术系统或流派，如罗马古典主义、文艺复兴古典主义和盛行于19世纪前叶的新古典主义。古典主义强调形式，具有较强的建筑学因素或造型因素，它被认为是永恒的、完美的、可推测的、最终的、理想的、典范的或普通的。黑格尔认为古典艺术的完美性“植根于内在的自由个性与这种个性借以显现的外在存在之间的彻底的互相渗透”。海因里希·海涅则认为“古典主义是一种抽象、冷淡的理智陶醉”。
　　古典主义时装之源理所当然地是古希腊和古罗马的服饰。古希腊的服装一般属于块料型，大多不用缝纫，以各种形状和品种的材料披覆或包缠在身上，用别针、金属扣或腰带等固定或系结。古罗马服装基本上承袭了上述基本风格和形式，但更强调地位的象征，出现了豪华的倾向。这两种服装都严格遵循比例、匀称、平衡、和谐等形式法则，讲究整体效果，忽略细节刻划，摒弃繁杂的装饰，并以悬丞性设计为其主要特征。19世纪初欧洲的帝政风格服饰可视作是古曲主义风格的典型。帝政风格的女服结构简单，用料轻薄柔软，重视服装在穿着时形成的丰富多变的悬褶，这点与古希腊服装十分相似。帝政风格的女裙采用高腰、袒领、短袖和裙摆及地的形式，服装色彩偏于素雅，且少装饰，这使附属饰品变得重要。帝政表现的是一种英国式的田园风味。
　　现代时装设计中的古典主义引伸为最佳的、第一流的、有公认而无可争议之价值或地位的风格。用于时装，常指那些符合传统而不那么时髦花哨的、不前卫的、非最新款式的衣饰。有狭义和广义的两种表现。狭义地说，古典主义服饰是指继承了或在较大程度上受到上述古希腊一罗马服饰和帝政风格影响的作品。维奥妮（Vionnet）、格蕾（Alix gres）、伏契尼（Jortuny）和玛丽·麦克菲登（Mary Mcjadden）的作品是典型代表。他们的风格是稳定的，带有浓郁的古典雕塑风味和强烈的唯美主义倾向。
　　广义地说，任何构思简洁单纯、效果典雅端庄、设计稳定合理的都可被称为古典主义，或更确切地被称为古典的或经典的。瓦伦蒂诺（Valentino）和夏奈尔（Chanel）的套装，特里瑞阿（Paurine Trigere）的那些受维奥妮和格蕾风格影响的裙装，辛普森（Adele Simpson）为美国的第一夫人们设计的夜礼服以及巴伦夏加（Balenciaga）和詹姆斯（Charles James）的那些比较简洁的夜礼服都是古典的。进一步说，安克兰（Anne Klein）的套衫、卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）的便装、诺内尔（Norma Norey）永远时新的实用服装以及布拉斯（Bill blass）的传统男装风格的女服，也都可以视作或称为是古典的。就男服而言，英国传统的精制西服被认为是古典的（广义的）。这种古典主义传统，可以上溯到19世纪初布鲁曼尔（Beau Brummel）所倡导的纨绔子弟风格。

　　cleavage乳沟

　　女士们穿低领线衣服时，露出双乳间的低地。对于西方女性，这是一种长达干年的传统，而对中国女性来说，是一种新的游戏。与此相关的源于法语的词有decolete（穿袒胸露低领女装的女人）、decolletoge（袒胸露低领女装）。但是，中国历史上并非没有露出乳沟的女装。且不必追溯到“衣其羽皮”的原始社会，唐代女装中就能寻出不少例证。王族李重润墓石椁线刻宫装妇女有着高腰襦裙者，领线低而衣料薄，其意态风致与当代女性也不乏相通之处。在野史小说中，安禄山竟能与唐玄宗联句歌颂杨贵妃乳房之美。宋以后理学渐兴，妇女们受日益严厉的封建礼教束缚，千余年来，显露乳沟之衣遂与中国妇女绝缘。
　　也许是因为有这么一段辉煌历史，所以20世纪90年代以来乳沟又一下子成为衣妆学中的“显学”。报刊杂志上不断有文章加以研讨，并辅以精美的照片或插图。
　　但是，传统一点的中国人，或中年以上的中国人，对公开讨论乳沟总感不适应。看到穿低领线时装的女性，他们一方面为对方感到害羞，不由自主地把目光避开；同时又难免以貌取人，把性感的着装与轻浮的行为联系起来。即使如此，他们再不能把自己的看法强加于人，他们可以撰文讥评，却无力回大。乳沟的显露是性感时装被中国当代主流社会接受的一个征兆。

　　cliton克灵顿

　　第一个字母大写，则是美国现任总统克林顿的姓。由于绯闻，以及由此引出的伪证问题，被众议院弹劾，弄得满城风雨。第一个字母小写的Cliton，则含有在性关系上欺骗别人的含义。这是1998年才衍生出来的新义，其直接原因不言自明。不但美国人和其他以英语为母语的人，连北京和上海的年轻一代白领，也会开玩笑地说：“Don’t cliton me！”与绯闻与这个词相关联的，是1998年8月17日在纽约推出的一个男偶人玩具。这个偶人不那么像克林顿，但确实属于克林顿那个年龄的白种男人模样。他上身穿三件套西服和白衬衫，并打了条纹领带，但长裤掉在地上，拉开的拉链明显可见，里面穿的是粉色心形图案的短裤。西服与衬裤一起传递的信息本身就是暧昧的。如果你用手捏捏他腰以下的任何部位，他就会说：“爱抚我的小弟弟。”这在中国人听来，似乎太露骨了一点。即使在克林顿录像公开播放之前，美国公众已经知道了许多关于他与白宫前实习生莱温斯基有染的细节。
　　据称此玩具销路奇佳。看来“克林顿”这个词的新义也会在越来越大的范围内被频繁使用。

　　cocktail party鸡尾酒会

　　场面隆重一些的时装发布会常伴有鸡尾酒会，大多安排在发布会开始之前，在演出大厅外的空间。鸡尾酒会是西方国家比较传统的一个社交节目。稍稍活跃一些的家庭主妇，如果经济条件允许已不怕麻烦又有闲情逸致，一个礼拜在家中举办两次鸡尾酒会也是有的。在中国谈到鸡尾酒会总与豪华的场面、精致小量的食品以及衣冠楚楚、彬彬有礼的客人这样一些印象联系起来。
　　被邀请参加鸡尾酒会的客人一般都要正正经经修饰一番。例如男士要穿西服或小夜礼服，女士要化妆要穿正装等等。其次则应彬彬有礼、举上优雅。男士要对女士尊重，比如为女士拉椅子、脱大衣、拿酒等（但中国的男士敢于这样表现绅士风度并且做得悠然自如的并不多）。鸡尾酒会上要小声说话、小口啜饮，小量进食，某些人士有时因饥饿难忍露出馋相，就会被认为有失礼仪（礼仪有时就像是用来对抗人的本能需要，是一种可爱的虚伪）。礼仪也会深入内心成为个人气质的一种自然构成。来看时装发布会的人一般还是愿意接受主流社会规定的礼仪的，尽管台上不时会推出前卫或分支文化的时装。

　　collection发布会

　　collection的叫法最早只在时装圈内流行，用以指高级女装的发布会。借用collection“收集、采集、搜集”的原意，加以延伸，便包含了高级女装发布会汇集一位或多位时装设计师新作并召之于众的一系列意义。“发布”扩大了“collection”——“聚集”的词义。1914年11月，美国纽约举行公认的首次时装发布会，名为“纽约时装节”。
　　目前，collection作为fashion collection的简称，被广泛用以指称各种时装表演，即以服装和饰品为主的展示活动。可以由设计师、公司、企业、商店、大众传播媒介和有关团体等举办。多在跑道式地毯或T形伸展台上由真人模特儿穿上预报或推销的时装进行表演。也可在发布会期间进行一系列的服装展销和业务洽谈。
　　1997—1998年的中国时装界，不光是众多“时装节”带来数不胜数的collection，瞄准高级女装市场的法涵诗、薄涛等时装品牌也不失时机推出了令人眼花缭乱的发布会。新兴的中国时装设计师们已不再满足于做个简单的fashion show（时装秀），他们要在Collection中再一次显示童话的魔力，让已经是公主的灰姑娘从头经历一次。collection与fashion show的界限因此逐渐被打破，以致我们在谈到“时装表演”的时候，两者已到可以换用的地步。

　　completeness完成度

　　指一件作品的完成程度，或完整程度。当然也包含我们常说的整体感，但两者并不完全相等。国际上的时装评论家以此作为评定一件设计作品的高下优劣的一项指标。我认为这对中国的时装设计师而言更为重要。时装应该是穿在一个人身上横看竖看都找不出缺点，前看后看远看近看都觉得美的。时装不是在稿子上画画就完成了，尽管稿子上也有整体感的问题；时装不是打成样板剪裁缝制就完成了，这中间还应该有一次次试样和不厌其烦的修改。人们用百炼钢化成统指柔，用十年磨一剑，用反复推敲，用炉火纯青来形容一件艺术作品的完成，这对时装设计师应有启发。

　　complex情结

　　这个由有争议的心理学家或精神分析学派创始人弗洛伊德提出的概念，原先是指一组在潜意识中紧密相关的想象、希望、恐惧和情感，影响了一个人的行为而他自己却并不知道。在日常生活中，人们也可非正式地使用这个词，意为对某种事物所持有的固定并经常是变态或怪异的混乱看法和感情。
　　即使在80年代中国的弗洛伊德热中，我们也并未真正理解这个词。到了90年代，当学者们开始冷淡时，商业文化或大众文化的宣传者却如获至宝地拾起了它。“情结”开始被频繁地使用，望文生义地使用，它的真正含义变得无足轻重，有价值的是这个词汇所残余的异国情调和学术气息。“情结”成为一个时髦词汇。
　　时装界从来缺乏理论深度，所以只好常常从各个学科领域借用。借用的后果几乎总是化深刻为浅薄，化专门为滥用。于是，我们有了从“中国情结”到“内裤情结”的形形色色的构词。

　　contract签约

　　签约无疑是这两年中国内地时装设计圈内最时髦最令人怦然心动的字眼。通过中国服装设计师协会的牵线搭桥，王新元、张肇达、吴海燕和刘洋等当今中国最有名的设计师与一批经济实力雄厚的服装企业签订合约，出任这些企业的首席设计师（或称总设计师、设计总监、设计主管等）。不分中外，设计帅与他们所在企业之间向来就有合约或某种合约关系，不同的是，这次签约浪潮中内地的设计师获得了前所未有的权力和报酬，足以令香港、台湾的同行们羡慕不已。即使欧美、日本的大师们，如果注意到东半球时装界发生的这些事件，也会感触良多。在这些顶级设计师的带动下，一些不那么有名也不那么有才华的设计师也设法获得了类似的签约。为了争取这样的机会，他们拼命努力要挤入top [...]

　　aerobics有氧运动

　　一种时间长、强度低的运动方式，以有氧气参与的体内脂肪消耗为特征。
　　aerobics源于希腊语，为air（空气）加life（生命）之意。“有氧运动”这个词比这种运动本身出现的时间要晚得多。虽然构成这个词的四个汉字每一个都熟悉不过，但组合在一起就会产生许多误解。曾听到有人指着“有氧运动”问：“什么运动会没有氧呢？”
　　有氧运动在我国方兴未艾。大多数人是通过电视节目中健美教练“动动胳膊、踢踢腿”之类的日号了解它的。其实它远不上这么一套程式化的动作。有氧运动即做一些适当的身体练习，以促使身体更有效地利用氧气，改善机能的一套运动系统。1969年《纽约客》（The New yorker）上有文章介绍说：“他（作者）经过有氧运动锻炼，心、肺功能都有明显改善。”看来有氧运动在西方很早就受到重视。
　　有氧运动不像足球、网球这种激烈运动，肌体常常在缺氧的情况下消耗体能。在世纪收尾掀起的健身风潮中，人们都把目光深情地投向了有氧运动，它似乎有办法同时实现苗条与健康。
　　天天早上起来打拳、做操和跑步的老头老太，不知道自己在做有氧运动，躺在沙发上看时尚杂志并对有氧运动心向往之的时髦女子，却常常是叶公好龙。

　　aesthetics美学

　　以审美经验为中心，研究美和艺术的学科。一般可以分成基础美学（可细分为哲学美学、心理学美学和社会学美学）、实用美学和历史美学。服饰是美的，又与艺术有着一定的关系，所以服饰美学也有了存在的理由。服饰美学属于实用美学。实用美学又包括装饰美学、技术美学和社会美学等分支。服饰美学与这些分支都有关系。套用以上关于美的定义，我们可以说，“服饰美学是以审美经验为中心，研究服饰及其设计的学科”。
　　由于服饰美学是一门实用美学，所以我们没有必要也无力纠缠于一些美学基本概念和命题的争论（那是基础美学的任务），而是直接引用我们认为有用的结论。例如，自从1799年于·施莱格尔赋予且以及一系列与古典美学范畴相对立的辛辣、粗鲁等范畴以美的含义，近代美学已经把丑作为一种审美价值，所以现代时装中怪诞、夸张、丑陋的作品也可以作为审美对象加以评析。另外，如里普斯的移情说、鲁道夫·阿恩海姆（Rodolf Arnhein）的格式塔、琼恩（g.g.Jung）的人格面具、康德（Kant）的无利害关系说等，在服饰美学中也被广泛地运用。
　　服饰审美活动异于其他艺术审美活动的一个重要方面，是审美主体与审美对象常常合二为一。服饰本身常常不能单独地被当作审美对象，服饰常常是与人体有机地结合在一起而被人审视和欣赏。服饰的穿著者既与服饰一起组成审美对象，同时往往又成为第一个和最重要的审美主体。为了更清楚更完善地进行这种独特的审美活动，穿著者几乎总要借助镜子（或如镜的水面等）。这时，严格地说，审美对象已经不是真实的穿著者及其服饰，而是其镜中的映象。虽然，人们都相信镜中的映象与实体几乎完全一样，一旦事实上并非如此。即使撇开由于镜面的性质和反射所造成的差异不谈，我们也不能忽视镜中呈现的是经过不同程度理想化的自我。这种审美对象与审美主体的兼任，映象与实体的替换，使得很多服饰美学命题增加了复杂性和难度。但这并不妨碍许多人对此津津乐道。

　　alternative fashion另类时装，非主流时装

         源于产生于60年代末的词alternative society。后者代表不遵循现行社会秩序的文化价值。与subcultural fashion含义相近。
　　上海申花足球队的前锋谢晖在一次电视采访中说，他喜欢alternative fashion。这位年轻球员身材高、速度快、爆发力强，头球功夫和脚下技术都不错，颇受上海球迷的喜爱。他的崇拜者中又以女性偏多，这与他英俊的相貌和时髦的着装有关。懂得使用alternative这个词汇，非同一般。

         architectural fashion建筑风时装

　　一个注重服装结构，并具有类似建筑物外观特征的时装。
　　现代“建筑风”的历史源头至少可以上溯到文艺复兴时期的欧洲，特别是当时的西班牙宫廷服装。例如当时流行轮状折裥领、法新盖尔裙撑、巨大的羊腿袖和如扇于般高高耸起的折涧立领等。这些形式部具有较复杂的结构，需要使用各种衬垫物和支撑物。这种带有建筑风貌的服装在随后的几个世纪内都有所表现和发展。由于“建筑风”时装并不是一个界限明确的概念，可以归入这个流派的设计师非常多，如皮尔·卡丹、巴伦西亚加、阿玛尼、蒙他那、卡布奇、谢马斯克、詹姆士、曼代里和法亥。又由于这是一种表现力非常强烈的流派，即便不能完全归入这个流派但经常使用其手法的设计师更多，如默格勒、三宅一生、山本耀司、卡玛里和希普。
　　这些设计师基本上可以分成两种不同的类型，一类设计师更喜欢使用有机的形式、变化的曲线和比较柔和的外轮廓，如卡布奇和詹姆士。他们希望自己的设计看上去能令人印象深刻同时又能感到一些人情味。而另一类设计师宁肯只使用螺旋形、圆形和方形等简单和对比强烈的几何形状，如卡丹和古亥格。他们的作品更“硬”更“冷”。“建筑风”时装的这种分化很像摇滚音乐中的“软摇滚（soft rock）”和“硬摇滚（hard rock）”之分。我们不妨也分别称之为“软建筑风”和“硬建筑风”。
　　当代“建筑风”时装，特别是“硬建筑风”时装，被认为是反怀旧、反历史主义、反浪漫主义、反田园情调和反女性妩媚的。现代建筑（而不是所有的建筑）对其影响之巨大是不容否认的。例如，这种时装经常使用黑色、白色以及红色等单一色调，与包豪斯风格化的原则颇为一致。还有，现代主义对装饰的摒弃在“建筑风”时装中也有强烈的反映，刺绣、花边和缎带等是绝对地被拒绝使用的。设计师们热衷的是寻找诸如镀层织物等各种新面料以取得类似钢铁、混凝土、大理石和玻璃等建筑材料的质感。他们是如此注重和依赖形式，以致有意识地回避使用人体的有机曲线。他们有时甚至极端到运用笛卡儿坐标纸和数学方法进行设计。某些现代派艺术家或现代主义建筑师出于对自然界固有事物的不满意或不信任，谋划采用晶体排列般的建筑形式。“建筑风”时装设计师向他们学习后的作品至少有一个吸引人之处，那就是给这个混乱纷杂的时装界带来一点秩序感。
　　“建筑风”时装设计师中有很多人曾从事建筑设计或受过这方面的训练，如卡丹、谢马斯克和法亥。他们无一例外地野心勃勃，不甘心像卖火柴的女孩一样在艺术殿堂外窥视，而“建筑风”时装终于第一次使他们与时装本身一起登堂入室，与绘画、音乐和建筑比肩。但是，尽管如此，“建筑风”时装仍然缺乏一整套属于自己的设计语汇，仍然要借鉴曾使他们仰视的同行。例如，谢马斯克用“扭拒袖”、“棱柱袖”、“高架裙”和“带翼茄克衫”等词汇来描述自己的时装。
　　“建筑风”时装表现的是一种大都市情调，也是大都市职业妇女咄咄逼人地争取权力和地位的新态度的反映。“建筑风”时装是大胆和刚强有力的，缺乏女性的温柔，这正是本世纪日益壮大的女权运动所希冀、追求的理想形象。

　　asymmetric style不对称风格

　　服饰风格之一。以廓型、色彩或装饰方面的不对称为特征。这里的对称只限于轴对称。由于服装的门襟等结构本来不一定是严格地对称，所以，不对称服饰的不对称性必须是明显的。不对称风格流行已久，欧洲15世纪的奇特式服饰是最典型的一种。
　　具有典型意义的款式包括两个裤腿颜色迥异的霍斯裤（hose）和左右纹饰完全不同的上衣（surcoat），如一边是狮子纹，另一边是眉和百合花。
　　在1997-1998年之交，不对称风格的服饰在中国悄悄兴起。偏门襟、不对称纹样和折线形头路的发型等等都是很好的例子。1998年夏还流行单肩式的时装，它属于典型的不对称风格。

　　avant garde前卫派，先锋派

　　行为超前或出格，异于主流社会规范的群体或派别。
　　在军队或球赛中，前卫和先锋（等于前锋）是迥然不同的位置，但在艺术或时装的圈千里，差别就没有了，前卫先锋云云只不过是走在流行最前面的一种比喻。他们最勇于尝试与时代潮流相悖的东西。在一般人眼里，他们的装束是怪诞的甚至是荒诞的。
　　前卫常常不是一个固定的流派，而是一个相对概念。永不停歇的流行潮，把今天的时髦抛弃到昨天，就成了落伍。嬉皮、朋克在20世纪60、70年代曾经是前卫的，时下的青年中已很少有人能从剪口的牛仔裤或刺猬一般的短发中获得那份孑然遗世的特殊体验。法国高级时装设计师让·保罗·戈尔捷（Jean paul galtier）在1976年的成衣时装发布会上，推出了令人惊叹的“先锋派”时装。这种时装在当时被认为是难以接受的，然而事隔数年便风靡欧洲。一部分前卫派时装会慢慢被消费者（或许是一小部分）接受，也会流行也会过时。前卫也会变平庸。但有些前卫时装却能一直保持其叛逆的色彩。例如，早在70年代就奠定其“先锋派”地位的英国设计师维恩·韦斯特伍德在“1999春夏即时能穿男士时装展”推出的沙滩装，让男模穿上光彩照人的鲜橙色紧身衣裤，肩部围系一块类似云肩的花布，戴上掩住半个脸庞的波浪形帽子，撑一把伞。其夸张叛逆的震撼人心的效果，让你无法否认他依旧是“先锋派”实力不凡的人物。30年代曾经流行的超现实主义时装，以世纪末的标准去衡量，也同样不失为前卫。这样的前卫时装是时装界的化石。